こんにちは、ヨシヒコです。
スマホと比べて一眼で撮るメリットの一つが、ボケを演出できることじゃないでしょうか。ボケ具合をコントロールするにあたって、レンズの絞りは非常に重要な役割を果たしています。
絞りは、レンズを通る光の量を調整する仕組みです。絞りの大きさはF値（絞り値）という数字で表し、F値が小さいほど絞りが開いて、明るく、背景がボケやすくなります。
| F値を小さくする（開く） | F値を大きくする（絞る） | |
|---|---|---|
| 取り込む光の量 | 多い | 少ない |
| ピントの合う範囲 | 狭い（背景がボケる） | 広い（全体にピントが合う） |
| シャッタースピード | 速くできる | 遅くなる（ブレに注意） |
| 光芒（光の筋） | 出にくい | 出やすい |
絞りは、露出（写真の明るさ）を決める3つの要素の1つでもあります。露出についてはカメラの露出って何だろうで書いています。
この記事では、絞りの仕組みとF値の読み方、ボケのコントロール、写真館で撮っている僕の絞りの使い分け、絞りすぎたときの注意点、光芒の出し方まで紹介します。
絞りとは？
絞りは、カメラにおいて光の量を調節するために、光の通り道に設置してある可変式の機構です。複数の金属板（絞り羽根）を組み合わせて、光が通る穴の大きさを調節しています。
絞り自体はカメラ本体側ではなくレンズ側に付いていますが、今のカメラの多くは、カメラ本体側で絞り値を操作するようになっています。
人間の目も、暗い所では瞳孔が開いたり、明るい所では小さくなったりしますよね。そうやって光の量を調整しているのと同じように、カメラでも絞りの穴を大きくしたり小さくしたりして光の量を調整しています。
絞り値（F値）とは？
絞り値（F値）は、絞りの穴の大きさを表した数値です。F1.4とかF8という書き方をしますが、数字が小さいほど穴は大きくなり、数字が大きいほど穴は小さくなります。穴の大きさと数字が反比例するので、最初は混乱するかもしれません。
上の写真は、F1.8〜F22まで設定できる単焦点レンズを、それぞれのF値にしたものです。一番穴が大きくなるF1.8（このレンズの開放F値と呼びます）から、だんだん絞ってF値が大きくなると、穴も小さくなっていくのが分かると思います。F22にもなると、針が通るくらいの大きさしかないですね。
ちなみに、この絞りは普段は開きっぱなしで、シャッターを切った瞬間だけ設定したF値まで絞られます。カメラ本体にある「絞り込みボタン」を押せば、絞った状態を確認することもできます。
レンズごとに開放F値（一番小さいF値）は決まっています。ソニーの解説によると、レンズに「1.8/50」と書いてあれば、開放F値が1.8、焦点距離が50mmという意味です。開放F値が小さいレンズは「明るいレンズ」と呼ばれます。
F値と光の量の関係（1段とは）
絞りに関して覚えておきたいことの1つが、絞り値と光の量の関係です。
上の図の上の段が代表的な絞り値です。F1.4からF2まで絞ると、光の量が半分になります。逆にF2からF1.4まで開いてあげると、光の量は倍になります。図でいうと、目盛り2つ分ずれると光の量が倍になったり半分になったりするということです。
光の量が倍（もしくは半分）になるステップを1段と表現します。「1段絞る」「1段開く」という使い方をしますね。
ソニーの解説でも、F8からF5.6に開くと光の量は2倍になり、そのぶんシャッタースピードを2倍速くしても同じ明るさで撮れるとしています。上の段の数値（1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22）を覚えて、隣のF値まで絞れば光の量が半分、開けば倍、と覚えておくと便利です。
どこまで絞れるか、どこまで開けるかはレンズによって違うので、自分のレンズがどこまで設定できるのか知っておきましょう。
絞りでボケをコントロールしよう
絞りを調整することで、写真のボケ具合をコントロールできます。
まずは撮影モードを「絞り優先モード（Aモード、Avモード）」にして、色々撮ってみましょう。絞り優先モードは、絞り値を自分で決めて、シャッタースピードなどはカメラに任せられるモードです。撮影モードについては脱オート！カメラの撮影モードを変えて撮ってみようで書いています。
簡単に言うと、絞りを開くほどピントを合わせたところ以外がボケやすくなり、絞るほど全体にピントが合った写真（パンフォーカス）になります。
参考までに、開放のF1.4で撮った写真と、F10まで絞って撮った写真を載せておきます。F1.4の写真は背景が大きくボケて、F10の写真は全体にピントが合っているのが分かると思います。
F1.4まで開くと背景はすごくボケるのですが、背景の玉ボケが楕円形になっているのが分かりますか？レンズにもよりますが、開放付近ではこんな形になることがあり、1段、2段と絞って撮ると丸に近づいていきます。この辺は好みもあると思うので、色々な絞りで撮ってみて、自分の好きなボケ具合を見つけましょう。
背景をぼかすときに僕が気をつけていること
背景をぼかしたいときは、F値を開放に近づけていきます。ただ、開くほどピントの合う範囲が狭くなるので、被写体までボケないように、ピント合わせはしっかり行います。ニコンの解説でも、人物は目にピントを合わせるのが基本とされています。ピントが合わないときはカメラのピントが合わない原因と対処法も参考にしてください。
もうひとつ、ズームレンズは望遠側にすると背景がボケやすくなるので、被写体から距離を取って望遠で撮ることもあります。
ボケには、被写体との距離感を演出する効果があると思っています。ボケの表現については写真のボケ表現ってどういう効果があるの？で書いているので、あわせて読んでみてください。
写真館での絞りの使い分け（僕の場合）
写真館での撮影では、F8〜F10くらいを使うことが多いです。スタジオでの写真や集合写真だと、だいたいそれくらいです。
一方、スナップ写真では、もっと幅広く絞りを変えています。
絞りすぎに注意したいこと
全体にピントを合わせたいからといって、絞れば絞るほどいいわけではありません。僕が気をつけているのは次の2つです。
絞りすぎると画質が落ちる
絞りすぎると画質が落ちるので、僕はあまり絞りすぎないようにしています。
ニコンの解説では、絞り込むほど全体がシャープになるはずが、絞りすぎると細部がぼやけてしまうことがあり、これを「回折現象（小絞りぼけ）」と呼んでいます。レンズや焦点距離などによって違いますが、絞り値が大きくなるほど起こりやすいそうです。
絞るとシャッタースピードが遅くなってブレる
絞ると取り込む光の量が減るので、同じ明るさで撮ろうとするとシャッタースピードが遅くなります。絞ることに気を取られているとシャッタースピードが遅くなってブレるので、気をつけています。
ソニーの解説でも、F値を大きくするとシャッタースピードが遅くなり、手ブレが起きることがあるので、そのときはF値を小さくして撮り直すよう案内されています。三脚を使ったり、ISO感度を上げたりする方法もあります。ISO感度についてはISO感度とは？、室内でのブレは室内写真が暗くてブレる原因で書いています。
絞って光芒を出してみよう
光芒（光条）を出したいときにも、絞りをコントロールします。簡単にいうと、絞るほど光芒が出るようになります。
上の写真はF11で撮った写真ですが、右側の街灯から放射状に光が出ているのが分かると思います。絞りを変えていけば、この光芒も変化していきますので、色々試してみましょう。
放射状に出ている光の筋の出かたは、絞り羽根の枚数などによって変わります。ニコンの解説でも、光芒は絞るほどはっきり写り、出かたはレンズによって異なるとされています。手持ちのレンズで試してみてください。
まとめ
絞りについてまとめます。
- 絞りは、レンズを通る光の量を調節するための機構で、開いたり絞ったりできる
- F値という値で表し、数字が小さいほど開いている状態、大きいほど絞っている状態
- 代表的な絞り値は F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22。1つ右にいけば光の量が半分（左にいけば倍）になり、これを1段という
- 開くほど背景がボケて、絞るほど全体にピントが合う（パンフォーカス）
- 写真館の撮影では、僕はF8〜F10くらいを使うことが多い
- 絞りすぎると画質が落ちたり、シャッタースピードが遅くなってブレたりするので注意
- 絞ると光芒が出る
上のことを意識して、どんどん写真を撮ってみましょう！
出典・確認情報
2026年10月3日に、次の公式情報を確認しました。