こんにちは、ヨシヒコです。
シャッタースピードを自分で決めようとしたとき、何分の1秒にすればいいのか迷ったことはありませんか？
シャッタースピードは、シャッターが開いて光を取り込んでいる時間です。手ブレしない目安は、一般的に「1/焦点距離」秒より速くといわれています。たとえば50mmのレンズなら1/50秒、200mmの望遠なら1/200秒より速くするということですね。動いている被写体を止めたいときは、もっと速くする必要があります。
この記事では、シャッタースピードの仕組みと1段の考え方、手ブレしない目安、被写体ごとの例、写真館で撮っている僕の決め方、絞りやISO感度との関係まで紹介します。
シャッタースピードとは
カメラの中には、撮像素子（イメージセンサー）とレンズの間に「シャッター幕」があります。シャッタースピードとは、このシャッター幕が開いている時間のことです。たとえばシャッタースピードが1秒なら、1秒間レンズから光を取り込んで写真を撮っているということになります。
シャッタースピードは、1秒、1/250秒、1/1000秒のように秒で表します。分母の数字が大きいほど開いている時間が短く、速いシャッタースピードになります。
1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒…と、半分ずつ短くなっていく一つ一つの間を「1段」といいます。1/30秒から1/60秒にすれば「1段速くする」、1/500秒から1/125秒にすれば「2段遅くする」ということですね。
遅いシャッタースピードを「スローシャッター」、速いシャッタースピードを「高速シャッター」と呼ぶこともあります。
シャッタースピードで変わること
シャッタースピードを変えると、写真の明るさと、動いているものの写り方が変わります。
| 速くする（1/1000秒など） | 遅くする（1秒など） | |
|---|---|---|
| 取り込む光の量 | 少ない（暗くなる） | 多い（明るくなる） |
| 動いているもの | 止まって写る | 流れて写る |
| 手ブレ | 起きにくい | 起きやすい |
絞りとISO感度が同じなら、シャッタースピードが遅いほど光をたくさん取り込むので明るい写真に、速いほど暗い写真になります。
手ブレしないシャッタースピードの目安
シャッターが開いている間にカメラが動いてしまうと、写真全体がブレてしまいます。これが手ブレです。
キヤノンの用語集では、手ブレするシャッタースピードの目安は一般的に「1/焦点距離」秒といわれていて、たとえば焦点距離200mmの望遠レンズなら、1/200秒より速くないと手ブレしやすくなると説明されています。
僕も、シャッタースピードが遅くなりすぎると手ブレするので、撮るときはいつも意識しています。特に望遠にしたときは影響が出やすいので、特に気をつけています。焦点距離が長くなるほど目安のシャッタースピードも速くなるので、ズームを望遠側にしたら、シャッタースピードも一緒に見るようにしましょう。
手ブレしそうなシャッタースピードになってしまうときは、三脚を使うか、ISO感度を上げてシャッタースピードを速くします。キヤノンの用語集でも、手ブレ補正機能があれば三脚がいらなくなるわけではないとされています。
もう一つのブレが、撮っている瞬間に被写体が動いてしまう「被写体ブレ」です。こちらはカメラを三脚で固定しても防げないので、シャッタースピードを速くするか、ストロボを使って対応します。暗い室内でブレてしまうときの設定は、室内写真が暗くてブレる原因でまとめています。
被写体ごとのシャッタースピードの例
動いているものを止めたいときに、どれくらいの速さが必要かは、被写体の速さや距離、焦点距離によって変わります。ここでは、ニコンの解説で紹介されている作例の設定をまとめました。
| 撮ったもの | シャッタースピード | 写り方 |
|---|---|---|
| 歩いている人 | 1/250秒 | 止めて写す |
| 新幹線 | 1/1250秒 | 止めて写す |
| ボールを蹴る瞬間 | 1/1600秒 | 止めて写す |
| 滝 | 1/500秒／1/60秒／1秒 | 一瞬を切り取る／目で見た感覚に近い流れ／水の流れが線になる |
| 走っている鉄道の流し撮り | 1/50秒 | 被写体を追いかけて、背景だけ流す |
| 夜の車のテールランプ | 8秒 | 光の跡だけが線になる |
この数字は、その場面で撮られた一例です。同じ被写体でも、近くで撮るか遠くから撮るか、どの焦点距離で撮るかで必要な速さは変わります。最初はこのあたりを目安にして、撮った写真を見ながら調整してみてください。
写真館で撮っている僕のシャッタースピードの決め方
スタジオでは「同調速度より遅く」
写真館のスタジオで撮影するときは、ストロボの同調速度より少し遅いくらいのシャッタースピードで撮っています。
スタジオではストロボの光だけで撮っているので、シャッタースピードを変えても写真の明るさは変わりません。ただ、同調速度より速くすると、写真の一部が黒くなってしまいます。それを防ぐために、同調速度より遅くしています。
同調速度より遅ければ、自然光の影響が出ない範囲であれば、シャッタースピードは何でもいいと思っています。
同調速度は、通常のストロボ発光で画面全体に光を届けられる一番速いシャッタースピードのことで、カメラの機種やシャッター方式によって違います。同調速度より速くしたときに実際にどう写るかは、ストロボで写真の半分が暗くなる原因で僕が撮った写真と一緒に紹介しています。
スナップでは常に変えながら撮る
スナップ写真を撮るときは、シャッタースピードは常に変えながら撮っています。
その中でも、遅くなりすぎて手ブレしないかは意識していて、望遠にしたときは特に気をつけています。
絞り・ISO感度との関係
写真の明るさは、シャッタースピード、絞り、ISO感度の3つの組み合わせで決まります。
シャッタースピードを1段速くすると、取り込む光の量は半分になります。同じ明るさで撮りたいときは、そのぶん絞りを1段開くか、ISO感度を1段上げてバランスを取ります。
逆に、絞りを絞ったり、ISO感度を低くしたりすると、同じ明るさにするためにシャッタースピードは遅くなります。暗い場所でシャッタースピードを速くしたいときは、絞りを開くか、ISO感度を上げるということですね。
絞りについては絞り（F値）とは？、ISO感度についてはISO感度とは？で書いています。
シャッタースピードを自分で決めるなら
シャッタースピードを自分で決めて撮りたいときは、シャッター優先オート（ニコンやソニーでは「S」）を使います。メーカーによって表記が違うので、使っているカメラの説明書で確認してください。シャッタースピードを決めると、ちょうどいい明るさになるようにカメラが絞り（ソニーの説明ではISO感度も）を決めてくれるモードです。
撮影モードの違いは脱オート！カメラの撮影モードを変えて撮ってみようで紹介しています。
まとめ
シャッタースピードの目安をまとめます。
- シャッタースピードは、シャッター幕が開いて光を取り込んでいる時間。1/2倍ずつで「1段」
- 速いほど暗く、動きが止まる。遅いほど明るく、動きが流れる
- 手ブレしない目安は「1/焦点距離」秒より速く。望遠にしたときは特に気をつける
- 動くものを止めるなら、歩いている人で1/250秒、新幹線で1/1250秒など（ニコンの作例の設定）
- 写真館のスタジオでは、ストロボの同調速度より少し遅くする。ストロボの光だけで撮るので、明るさは変わらない
- スナップでは、シャッタースピードを常に変えながら撮っている
- 同じ明るさのまま速くしたいときは、絞りを開くかISO感度を上げる
まずは「1/焦点距離」より遅くなっていないかを見るところから試してみましょう。参考になれば嬉しいです。
出典・確認情報
2026年10月4日に、次の公式情報を確認しました。
写真館での決め方は、写真館で撮影している僕の経験です（2026年10月）。
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